一、针织染整工业的发展趋向（论文文献综述）
迟阳阳[1]（2021）在《艺术染整工艺在涤纶面料中的运用研究 ——以迭代~(?)涤纶针织面料为例》文中研究表明艺术染整是近年来逐渐发展起来的一个以现代扎染工艺为核心的染整学科分支,既具有中国传统文化内涵,又能够顺应现代人对时尚理念的追求。近年来,随着现代扎染在国际时尚服装的流行,艺术染整的研究价值、市场价值和独具中国文化意义的“人文染整”价值和视觉创新优势,得到了充分的显现。但与工业染整相比,艺术染整还是一个比较年轻的染整细分领域,由于艺术染整是从扎染发展而来的,现主要工艺面料选择更多局限于棉、麻、毛、真丝等天然纤维织物,像涤纶、腈纶等现代工业合成面料的应用相对较少。所以,艺术染整作为极具发展潜力的染整细分学科,拓宽面料应用领域,显得十分必要和迫切。目前艺术染整工艺在涤纶面料中的运用研究主要集中在三维记忆再造工艺,而在二维平面染色工艺以及综合工艺的生产应用尚未展开,迫切需要开展对新型改性涤纶面料的选型与实验研究,进一步拓宽艺术染整工艺在涤纶面料的应用。本文主要运用了文献研究法、市场调研法、实验研究法、设计实践法等研究方法。系统性的整理、归纳和分析了艺术染整的历史起源及发展、工艺特征、工艺类别、应用现状和“迭代?涤纶”面料的概念、分类、面料特性等。并重点对艺术染整在迭代?涤纶面料中的运用效果进行了实验研究,通过运用二维平面染色类别中的浸染、注染、吊染等工艺使迭代?涤纶面料获得了极具现代美感的平面视觉效果,运用三维记忆再造中的机械压褶成型和三维纸模对合焙烘工艺赋予迭代?涤纶面料以独特的立体肌理,综合工艺的创新运用则使得迭代?涤纶面料同时具备二维平面和三维立体双重视觉效果,更好的展现了艺术染整的工艺特色和魅力。后将各工艺实验效果进行总结分析后发现,二维平面染色类别中的多数工艺以及三维记忆再造类别中的机械压褶成型工艺更为适合应用于迭代?涤纶面料中,最后根据艺术染整工艺处理后迭代?涤纶面料特点及优势进行了服装设计,充分发挥艺术染整面料后整理艺术的艺术美感和优势。
鞠斐[2]（2020）在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中研究指明在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
尉腾祥[3]（2020）在《纬平棉针织物平幅丝光线圈结构变化规律及其性能研究》文中进行了进一步梳理根据丝光设备的不同,针织物丝光整理方式主要包括圆筒丝光和平幅丝光,平幅丝光可以避免圆筒丝光进布区超喂、扩布、布面歪斜,织物细微吃碱反应不匀的情况,但是存在织物边缘和中心区域线圈变化不一致的问题,使织物产生不规则形变。本研究以线圈易发生变形的纬平棉针织物为研究对象,研究了未丝光织物在单向和双向拉伸条件下织物线圈结构参数的变化规律,研究了丝光织物在双向拉伸条件下处于拉伸状态和松弛状态时织物的线圈结构参数,并对丝光条件与织物服用性能之间的关系进行探究。主要研究内容如下:采用网格法将织物分成不同的单元,对未丝光棉织物进行了单向拉伸和双向拉伸,研究在不同张力条件下织物线圈结构参数（向量场和位移场、圈高和圈距、线圈形态系数和剪切角）的变化规律。研究发现织物单元节点的位移矢量呈现出不同的大小和方向;在织物边缘线圈易发生歪斜等大变形行为,在中心区域节点的形变较小且存在一个呈椭圆的均匀变形区域;圈高和圈距的变化符合抛物线的变化规律;线圈形态系数呈梯度分布,线圈形状存在周期性变化;剪切角分层明显,存在明显的递变规律。织物在单向拉伸下线圈的变形较大,并且线圈的变化不均匀,双向拉伸的条件下线圈形态更稳定。在双向拉伸条件下,研究了不同丝光条件（碱浓度、张力、温度和时间）对织物在拉伸状态下的线圈结构参数的影响规律,研究发现碱浓度和张力对织物线圈参数的影响较大,温度和时间对织物线圈参数的影响较小。在双向拉伸条件下,研究了不同丝光条件（碱浓度、张力、温度和时间）对织物在松弛状态下的线圈结构参数的影响规律,对比拉伸状态下织物可以发现,在松弛状态下,织物线圈形态更加均匀,线圈变化更加规律,具有更好的线圈结构参数。织物处于松弛状态时当碱浓度为200g/L,张力为扩幅5%,温度为50℃,时间为120s时,位移场中椭圆区域面积占比达到47.52%,圈高和圈距符合抛物线的变化规律并且拟合度都在0.95以上;织物线圈形态均匀的中心区域面积变大,织物最大剪切角由89.3°变为90°,并且最大剪切角的区域面积增大。对不同丝光条件与织物性能的关系进行探究,研究了空白样品和丝光织物缩水率、风格、耐磨性能、断裂强力、透湿性能、透气性能和保温性能的变化规律。与空白样品相比,丝光织物力学性能、柔软度、起毛起球性和保温性能提高,缩水率、硬挺度、透湿性和透气性降低;扫描电子显微镜（SEM）表明丝光织物的纤维天然扭曲大部分消失,纤维呈椭圆形;X射线衍射（XRD）测试结果表明丝光织物结晶度由原来的0.471降低为0.466,丝光棉纤维一部分纤维素Ⅰ转化为纤维素Ⅱ。综合不同丝光条件下织物线圈结构参数的变化和织物性能的变化规律得到棉针织物最佳的丝光工艺条件。这些研究阐明丝光工艺条件与针织物线圈形态变化关系,以及丝光条件与针织物尺寸稳定性能、热湿舒适性及机械性能等服用性能的关系,对提升针织物平幅丝光产业化、低碳化具有重要意义。
赵计青[4]（2019）在《棉纬平针织物防褶方法与机理研究》文中研究说明棉针织物由于具有良好的吸湿透气性、保暖性、延伸性,手感柔软、穿着舒适,而深受广大消费者的青睐。棉针织产品在针织产品中占有举足轻重的份额,但棉针织物尤其是棉纬平针织物在染整加工中容易产生不易消除的“死褶”,即由织物组织结构不匀引起的褶皱,进而造成一次成品率大幅下降,影响产品的正常销售。针对棉纬平针织物防褶问题,印染企业多采用翻布、加去褶剂、气流染色机预处理、后整理、大量加柔软剂和冷压堆染色等方法解决,上述方法虽对褶皱消除具有一定作用,但效果不甚理想,且需要消耗大量的人力、能源和化学试剂,造成诸多浪费和环境污染,同时现有防褶方法的相关机理尚未明确,因此亟需探明棉纬平针织物的防褶机理,并且要找出更加科学经济实用的防褶方法。本课题的目的和意义是明确当前棉纬平针织物的防褶皱基本现状,研究影响棉纬平针织物褶皱形成因素,阐明棉纬平针织物褶皱形成原因及预防机理,构建行之有效的棉纬平针织物“死褶”预防方法,为提高棉纬平针织物布面平整度,提升棉纬平针织物成品一次成功率,降低企业生产加工成本,提供技术与理论支撑。本文首先研究一种规格的棉纬平针织物坯布的应力消除变化规律。影响针织物应力消除的主要因素是氢氧化钠溶液的浓度,同时溶液的温度、时间以及表面活性剂均对织物的应力消除程度产生影响。借助YG701N型全自动缩水率试验机,依据国家标准《纺织品实验用家庭洗涤和干燥程序》（GB/T 8629-2017）对实验的织物进行全松弛处理,用来确认实验所处理的织物已达到全松弛,即应力完全消除。实验结果显示,当织物经过85℃、50 g/L氢氧化钠溶液处理20 min后,可全面消除织物的应力。其次对棉纬平针织物产生“死褶”的原因进行分析和验证。实验结果显示,当棉纬平针织物坯布第一次入水时,直接在不均匀外力下进行湿态处理,会产生褶痕;在同样条件下,针织物在第一次入水时预先进行全松弛处理,消除应力,可以有效预防“死褶”的产生。最后拓展织物的类型,在控制线圈长度的条件下,以细度为29.2tex、14.6tex和14.6tex/2的纱线为原料,织成不同的棉纬平针织物;用细度为14.6tex的纱线,设定3种线圈长度织成不同的棉纬平针织物,进而分别研究对比纱线细度和线圈长度对织物应力消除程度和“死褶”的影响。实验结果显示,纱线细度和线圈长度通过织物紧密度来影响织物形成褶皱的程度:紧密度小,褶皱程度小;紧密度大,褶皱程度大。
宋广琴[5]（2019）在《平幅水洗连煮成套设备控制系统的研究与设计》文中研究表明纺织印染产业是我国流传已久的传统产业,在国民经济产业中占据重要角色,而纺织品几乎都需要经过染整设备加工后,才能满足服装、装饰、工业和国防对其性能、质量的要求。平幅水洗连煮成套设备是染整设备的一种,用于去除精纺织物杂质、提高染色性能、改善手感等,是织物整理的基础工程,直接影响织物成品的质量。平幅水洗连煮成套设备包括平幅洗呢机和连续煮呢机两部分,目前,国内大部分平幅洗呢机和连续煮呢机来源进口设备,甚至部分小型印染企业还采用原始的家庭作坊式（大锅、水缸和木棒）设备,且无论国产还是进口,洗呢机和煮呢机为单机设备,目前尚未有成套设备出现,导致染整工艺流程中,出现洗呢和煮呢环节连续工作时,必须通过重新组装和调试,耽误生产进度,虽然单机设备能够实现自动化控制,连续工作时,难免出现前后机构动作不一,严重影响产品质量,增加返工率甚至造成纺织品报废,设计一种能够实现全自动化、参数统一控制的水洗连煮成套设备,是符合我国纺织印染行业对染整设备的迫切需求。平幅水洗连煮成套设备是自动化设备的一种,主要用于纺织印染行业的染整设备,该套设备由多个机构组合,每个机构分工协作,共同完成洗呢和煮呢的自动化过程,保证设备运行的安全性和可靠性。通过机械机构与电气控制的高度配合,能够实现染整工艺流程中洗呢和煮呢的环节的连续运行,操控简单、系统稳定,可有效保证生产进度和纺织产品的质量,通过对染整工艺中洗呢和煮呢环节分析,本文主要涉及自动化控制、传感器应用技术、工业网络等诸多技术,在国内外先进技术的引导下,研究和设计了平幅水洗连煮成套设备。本文针对染整工艺中的洗呢和煮呢环节所涉及到的关键技术,主要完成以下几个方面的研究:1.根据对平幅洗呢机和煮呢机工作流程的研究,设计了成套设备的整体控制方案,结合设备的机械结构的特点,采用“分散控制”模式设计了平幅水洗连煮成套设备的控制方案。2.根据对成套设备确定的控制方案的研究,设计了平幅水洗连煮成套的硬件控制方案,包含控制单元的设计、配置及必要设备器件的选型;同时研究了系统设备的软件控制,包含系统用到基本软件的研究以及触摸屏的画面设计。3.根据对平幅水洗连煮成套设备的特点和工作方式的研究,设计了系统中的网络通信方案,确定了控制器与触摸屏之间和控制器与变频器之间的通信方式,并对系统中涉及到主要通信方式进行了必要的分析。4.根据对设备控制结构和机械结构的研究,设计了适应当前系统运行的调速方案,并分析了保证系统的安全性和可靠性的主要措施和创新性设计。5.分析了当前设备存在的问题,并对当前问题设计合理的解决方案,通过与现有设备的性能对比,从实用性和设计的必要性出发,论证了平幅水洗连煮设备的研发的迫切性。
周建鑫[6]（2019）在《热定型针织物平整度控制关键技术研究与应用》文中提出针织物的表面平整度是染整热定型加工过程中一项关键的控制指标,它密切关乎着产品的使用性和用户的舒适性。目前,染整企业生产中对于织物平整度的检测仍旧依靠着传统的离线采样方式进行,这样的检测方法一方面人为地对成品织物的完整性造成了破坏,导致一定产品的浪费;另一方面,这样的离线检测存在着生产的滞后性,不能满足生产控制的实时性。同时,对于织物平整度的控制,企业生产中大多依赖于经验累积式的粗糙调控,这样的调控过程耗时费力,在控制的准确度上也无法得到保证,大大影响了生产效率和生产成本。因此,织物热定型过程中平整度质量指标的在线检测和精确控制成为了加工生产中所要解决的关键技术难题。针对以上存在的生产问题,本课题做了如下几方面的研究内容:1、以织物不同平整度情况下表现出来的纬向克重特征变化,设计了织物纬向克重在线检测装置,通过对织物纬向克重的实时监测和分析来反映织物表面凹凸情况。2、在纬向克重在线检测装置的基础上,设计了适用于生产操作的织物平整度在线检测的二维新方法,并通过实验的对比分析,验证了该检测方法的实用性和准确性。3、以针夹式拉幅定型机为研究对象,通过实验的分析和总结得出了影响织物平整度的主要加工环节,并对不同平整度问题下的控制方案进行了操作总结;同时引入了闭环PID部分的自动跟随调控,提高了生产质量。4、分析了织物平整度控制问题上的关键指标和变量关系,建立了加工过程中平整度协调控制的参数模型,提高了生产控制的精度,并通过实验分析验证了该模型的准确性和有效性。5、以组态王、PLC、数据库等为核心,设计了针织物平整度控制系统,实现了对生产数据、生产控制的实时获取和人机信息的及时交互,提高了生产加工的效率。通过对以上内容的研究,可为针织物热定型平整度的精确控制提供有效参考,对于生产质量、生产效率的提高具有重要意义。
康方臣[7]（2019）在《含TPU熔纺氨纶的棉-莫代尔针织物的加工工艺和性能研究》文中研究指明氨纶即聚氨酯弹性纤维,具有高伸长率、良好的弹性回复率等优良的性能。氨纶的纺丝方法有很多种,目前氨纶市场占比份额最大的是以杜邦公司和拜耳公司为代表的干纺氨纶。在大环境下,巴斯夫聚氨酯（中国）有限公司另辟蹊径,开发出熔纺氨纶丝,与传统干法纺丝相比熔融法纺氨纶生产流程简单,原料成本低,生产效率高,绿色环保,在近几年已成为一种新兴的纺丝方法,发展前景一片光明。同时,由于性能上与传统干纺氨纶略有不同,熔纺氨纶丝在织造、后整理工艺上也会有许多改变。本文主要研究了由巴斯夫公司生产的TPU粒子制成的新型熔纺氨纶丝的性能,以及含TPU熔纺氨纶的棉-莫代尔针织物的加工工艺与织物性能。首先,将该熔纺氨纶与低温干法氨纶丝的性能进行了对比,包括不同热定型温度、不同热定型时间条件下两种原料断裂强力、弹性回复率、初始模量等性能的差异,从原料入手研究TPU熔纺氨纶/棉-莫代尔针织物的性能。研究表明,未处理状态下熔纺氨纶裸丝的断裂强力的和弹性回复率均高于低温干纺氨纶裸丝,热定型处理之后,熔纺氨纶丝的断裂强力有所恶化,弹性回复率有所提升。其次,对TPU熔纺氨纶/棉-莫代尔针织物的织造工艺进行研究,通过改变熔纺氨纶的送纱张力、面纱与地纱的送纱比等参数,探讨了不同规格氨纶、不同织物组织条件下TPU熔纺氨纶/棉-莫代尔针织物能够正常编织时氨纶的极限送纱张力。研究表明,22.2dtex熔纺氨纶与14.6tex棉-莫代尔纱编织纬平针织物时,棉-莫代尔纱张力控制在常规水平时,能正常编织的氨纶送纱张力在2.8cN-5.6cN之间,33.3dtex熔纺氨纶与14.6tex棉-莫代尔纱交织,张力应该控制在3.2cN-5.0cN之间;当织物组织和弯纱深度一定时,氨纶送纱张力越小,所得织物氨纶含量越大、氨纶线圈长度越大、织物下机幅宽越大,氨纶送纱张力越小、所得织物毛坯厚度越小、面密度越小。然后,对TPU熔纺氨纶/棉-莫代尔针织物的热定型工艺进行了探讨,主要是预热定型工艺（开幅定型）。利用单因子和正交实验方法,通过考核织物的拉伸回弹性、尺寸稳定性、卷边性等指标,得到TPU熔纺氨纶/棉-莫代尔织物的较优热定型工艺参数。研究表明,TPU熔纺氨纶/棉-莫代尔织物较优热定型温度是190℃、定型时间60s,扩幅率6%。最后,探索了热定型工艺条件对织物卷边性和防脱散性的影响;研究了TPU熔纺氨纶/棉-莫代尔针织物的疲劳性能。综上所述,熔融纺氨纶裸丝产品的部分性能已经优于低温干纺氨纶,但是熔纺氨纶针织物试样与低温干纺氨纶织物相比各有优劣,织物的防脱散性能和耐疲劳性仍有待改善。
刘小辰[8]（2018）在《纺织服装业“走出去”的市场环境分析 ——以东南亚国家为例》文中指出随着中国经济的快速发展和内外产业环境和出口市场的变化,纺织服装企业“走出去”进行国际布局的主动性明显增强,对外投资力度加大,与国内产业的转型升级与结构调整形成良性互动,以形成生产力优化布局,保持和提升产业在国际供应链中的核心优势地位。东南亚国家凭借地理区位优势、区域经济的贸易优惠政策、相对占优的人力资源和市场发展空间成为中国纺织服装企业海外投资的重要目的地之一,对该地区部分国家的投资环境、市场发展空间和投资潜力进行客观分析,为即将“走出去”的纺织服装企业提供一定的帮助和参考具有现实意义。本文阐述了近年中国的纺织服装进出口贸易和对外投资现状,在贸易市场和商品结构的变化中体现出我国对外贸易自主发展能力和内生动力的增强;对外投资多属于新增产能,具有多种海外投资的模式,正努力形成产能协同配置和产业链垂直一体化经营的战略协同效应。通过详解亚太区域经济合作机制与相关主要贸易协定的内容、特点及相互之间的交织关系,分析了我国与这些主要经济合作组织的发展态势及对贸易市场的影响。对我国企业在东南亚投资的越南、柬埔寨、缅甸、孟加拉、印度和巴基斯坦等不同国家纺织服装市场的贸易因素、综合因素和产业发展的优劣势进行比较。以在越南投资的企业为例,说明企业需要为自身中长期发展目标选择境外投资方式与市场布局,并注重产业链相关企业的合作与产能匹配,为成为具有竞争力的纺织服装供应端奠定优势。研究分析表明:纺织服装企业在“走出去”到东南亚地区投资前,应全面了解国家相关政策和亚太区域经济合作机制的进展;客观了解投资地贸易环境和综合市场环境,比较优势、机会和风险等信息,才能在政府政策、投资模式、市场空间以及产业结构上提高决策和经营质量;才能看到实实在在的企业长远利益。
曹莹[9]（2017）在《高含棉量交织针织物的烧花工艺研究及产品开发》文中指出近年来,人们愈加追求美观与舒适兼备的服用面料,针织烧花面料不但花型新颖,轻薄透明而且柔软亲肤,舒适透气,这样的性能特点恰好满足了人们的着装理念。涤棉交织针织面料的烧花工艺是根据纤维耐酸碱的性能差异,在印花浆中加入酸剂,其中棉纤维受到酸的水解氧化作用而被降解破坏,涤纶纤维耐酸性强,不会受到任何影响。在此工艺基础上,企业希望迎合消费者偏爱含棉量高的面料的市场需求,将涤棉交织面料的含棉量配比在可行性范围内最大限度的提高。顺应企业的要求,本文对提高涤棉交织面料含棉量的烧花工艺进行深入探究,帮助企业实现产品差异化开发,同时填补这一领域的研究空缺。本文首先在现有涤棉烧花工艺的基础上,尝试多种组织结构和纱线类型的坯布,去印染车间的小样室打样,对比烧花效果选出最适合制作烧花的坯布为添纱平针组织的单面涤盖棉织物;利用单一变量法的梯度试验,通过不断变换涤棉配比,测试样布的顶破强力是否达标,确定在保证力学性能达标的范围内最大涤棉配比是（棉/涤=67/33）。确定坯布和涤棉配比后,将烧花浆料中的烧花剂、瓜尔豆胶醚化糊、软水剂六偏磷酸钠和水设为正交因素,设计四因素三水平的正交实验,选择人工目测法等级评价、顶破强力、透气性和面密度偏差四种指标作为评判烧花效果的参考项。尝试利用正交试验将不同实验参数水平排列组合,反复多次实验,得出涤棉交织烧花面料最优化工艺是:烧花剂C:30%,瓜尔豆胶醚化糊:30%,六偏磷酸钠:6%,水:25%。影响因子的前后顺序为烧花剂C>瓜尔豆胶醚化糊>水>六偏磷酸钠。然后根据最新流行趋势和市场接受度设计适用于春夏女装面料的花型图案和配色。选择涤棉配比为67/33的单面涤盖棉做坯布,利用上述研究所得的最优化工艺试做样布,多次完善修改花型配色。得到满意的成品烧花面料后,送至企业检测中心进行相关指标的测试,确定面料开发成功。最后根据面料性能设计相应的服装款式风格,完成设计图和系列服装制作,用以协助企业做后期的面料产品推广和样衣展示,也为企业后续进行针织女装的款式设计制作及高比例含棉量烧花面料在服用领域的应用提供思路。
马磊,赵永霞,孙立华,宋福佳,张荫楠[10]（2017）在《世界纺织技术 回顾与展望》文中进行了进一步梳理当前,全球科技创新呈现出一系列新的发展态势。一方面,科技创新更加活跃,信息、生物、新能源、智能制造领域不断突破和相互融合,成为产业变革重要的技术方向;另一方面,技术创新与商业模式、金融资本深度融合,持续催生新的经济增长点和就业创业空间。创新战略已成为世界主要国家的核心战略。面对新一轮科技革命和产业变革,我国纺织工业科技工作将大力实施创新驱动发展战略,聚焦行业重大共性关键技术和应用基
二、针织染整工业的发展趋向（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、针织染整工业的发展趋向（论文提纲范文）
（1）艺术染整工艺在涤纶面料中的运用研究 ——以迭代~(?)涤纶针织面料为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究现状 |
| 1.2.1 艺术染整的研究现状 |
| 1.2.2 迭代~(?)涤纶的研究现状 |
| 1.3 研究目的及意义 |
| 1.4 研究内容及方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 本文创新点 |
| 第二章 艺术染整概述 |
| 2.1 艺术染整的概念 |
| 2.2 艺术染整的起源与发展 |
| 2.2.1 起源 |
| 2.2.2 历史发展阶段 |
| 2.2.3 近现代发展阶段 |
| 2.2.4 艺术染整概念的提出与发展阶段 |
| 2.3 艺术染整的特征 |
| 2.3.1 印染技法丰富 |
| 2.3.2 立体肌理美感 |
| 2.3.3 激发设计灵感 |
| 2.3.4 适应市场需求 |
| 2.4 艺术染整的工艺类别 |
| 2.4.1 二维平面染色工艺 |
| 2.4.2 三维记忆再造工艺 |
| 2.5 艺术染整在服装中的应用现状 |
| 2.5.1 二维平面染色工艺在服装中的应用 |
| 2.5.2 三维记忆再造工艺在服装中的应用 |
| 第三章 迭代~(?)涤纶概述 |
| 3.1 迭代~(?)涤纶简述 |
| 3.1.1 迭代~(?)涤纶的概念 |
| 3.1.2 迭代~(?)涤纶的研发经过 |
| 3.2 迭代~(?)涤纶的特性 |
| 3.2.1 迭代~(?)涤纶的物理性质 |
| 3.2.2 迭代~(?)涤纶的服用性能 |
| 3.2.3 迭代~(?)涤纶的加工性能 |
| 3.2.4 环保性 |
| 3.3 迭代~(?)涤纶的设计及应用现状分析 |
| 3.3.1 色彩及图案设计 |
| 3.3.2 面料质感及肌理 |
| 3.3.3 设计应用 |
| 第四章 迭代~(?)涤纶在艺术染整工艺中的创新性实践 |
| 4.1 二维平面染色工艺实验内容 |
| 4.1.1 绞缬浸染工艺 |
| 4.1.2 聚集浸染工艺 |
| 4.1.3 注染工艺 |
| 4.1.4 吊染工艺 |
| 4.1.5 喷染工艺 |
| 4.1.6 彩绘染工艺 |
| 4.2 三维记忆再造工艺实验内容 |
| 4.2.1 热敏辅料记忆成型工艺 |
| 4.2.2 机械压褶成型工艺 |
| 4.2.3 三维纸模对合焙烘工艺 |
| 4.3 综合工艺实验内容 |
| 4.3.1 二维平面染色工艺与机械压褶成型工艺组合 |
| 4.3.2 二维平面染色工艺与三维纸模对合焙烘工艺组合 |
| 4.4 迭代~(?)涤纶运用艺术染整工艺后所产生的变化分析 |
| 4.4.1 面料视觉 |
| 4.4.2 面料肌理 |
| 第五章 迭代~(?)涤纶的设计及运用 |
| 5.1 设计方案一 |
| 5.1.1 设计主题及灵感来源 |
| 5.1.2 工艺选择及面料试样效果 |
| 5.1.3 设计效果图及说明 |
| 5.2 设计方案二 |
| 5.2.1 设计主题及灵感来源 |
| 5.2.2 工艺选择及面料试样效果 |
| 5.2.3 设计效果图及说明 |
| 5.3 设计方案三 |
| 5.3.1 设计主题及灵感来源 |
| 5.3.2 工艺选择及面料试样效果 |
| 5.3.3 设计效果图及说明 |
| 5.4 设计方案四 |
| 5.4.1 设计主题及灵感来源 |
| 5.4.2 工艺选择及面料试样效果 |
| 5.4.3 设计效果图及说明 |
| 第六章 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 附录一 图片目录 |
| 附录二 工艺试样 |
| 致谢 |
（2）租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、选题的缘起 |
| 二、研究的背景 |
| 三、选题的依据 |
| 四、研究的目的和意义 |
| (一)研究目的 |
| (二)选题意义 |
| 第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
| 一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
| (一)什么是工业化 |
| (二)现代化社会中的现代设计 |
| (三)现代设计行为的主体 |
| (四)工业化范围的界定与运用尺度 |
| (五)社会的现代化与设计的现代化 |
| 二、租界时期上海的工业化商品范式 |
| 第三节 研究现状评述 |
| 一、租界时期上海社会背景研究 |
| (一)综合性研究 |
| (二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
| (三)科学思想与科学技术 |
| (四)经济、人口、生活与风俗 |
| (五)租界时期社会发展论文举要 |
| 二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
| (一)历史、综合性研究 |
| (二)纺织科技、行业及专门史研究 |
| (三)纺织技术及工程研究论文举要 |
| 三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
| (一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
| (二)纺织、服装设计编着与着作 |
| (三)纺织、服装设计论文举要 |
| (四)相关设计类着作及论文举要 |
| 第四节 研究思路与方法 |
| 第五节 研究的内容与创新 |
| 一、拟解决的主要问题 |
| 二、研究的重点、难点与创新点 |
| (一)研究的重点 |
| (二)研究的难点 |
| (三)研究的创新点 |
| 第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
| 第一节 核心概念的界定 |
| 一、租界时期历史中的上海 |
| (一)时间的界定 |
| (二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
| (三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
| 二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
| (一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
| (二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
| (三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
| 三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
| (一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
| (二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
| (三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
| 四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
| (一)两次西方工业革命的影响 |
| (二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
| (三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
| 第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
| 一、上海地区纺织原料的发展变革 |
| (一)近代上海地区纺织原料的改进 |
| (二)纺织原料加工方式的变革 |
| (三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
| 二、劳动者的类型与转变 |
| (一)手工劳动者与现代工人 |
| (二)外地人、本地人与外国人 |
| (三)裁缝学徒与纺织女工 |
| 三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
| (一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
| (二)纺织、服装生产机器 |
| (三)纺织、服装机器生产工艺 |
| 四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
| (一)机制纺织商品种类与范式 |
| (二)机制服装商品种类与范式 |
| (三)上海家用纺织品的现代性体验 |
| (四)上海人着衣的现代性体验 |
| 第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
| 一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
| (一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
| (二)租界时期西方文化在上海的传播 |
| (三)西方审美影响下的城市新面貌 |
| 二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)上海纺织工业的发展变迁 |
| (二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
| (三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
| 三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
| (一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
| (二)棉纺织工业的产生与发展 |
| (三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
| (四)毛纺织工业的产生与发展 |
| (五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
| 四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
| (二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
| (三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
| 第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
| 第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
| 一、租界的设立与上海的崛起 |
| (一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
| (二)租界与华界的巨大差异 |
| 二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
| (一)接触西方工业文明的起点 |
| (二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
| (三)早期洋货市场的局限性 |
| 三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
| (一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
| (二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
| (三)从生产到消费的间接流通 |
| 四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
| (一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
| (二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
| (三)外资纺织工业进入上海 |
| (四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
| 第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
| 一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
| (一)手工纺织生产规模的演变 |
| (二)纺织、服装商品的直接流通 |
| (三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
| 二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
| (一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
| (二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
| (三)动力纺织机器的雏形 |
| (四)“中间技术”的过渡 |
| 三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
| (一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
| (二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
| (三)伴随西方科技带来的新思想 |
| (四)技术转移与工业化观念转变 |
| 四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
| (一)纺织生产原材料的开拓 |
| (二)纺织生产机器的更新 |
| (三)纺织生产动力的改进 |
| (四)化学染料对传统染料的超越 |
| 第三节 技术之“变” |
| 一、纺织技术体系的开放性转变 |
| (一)异质文化交流与物质层面交锋 |
| (二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
| (三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
| 二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
| (一)洋商创办的缫丝工厂 |
| (二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
| (三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
| 三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
| (一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
| (二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
| (三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
| 四、轻盈棉布的“现代”意味 |
| (一)以土布为代表的传统手工艺 |
| (二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
| (三)机制棉布的物质性与文化性 |
| (四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
| 第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
| 一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
| (一)新式学堂与西学学校 |
| (二)派遣留学生 |
| (三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
| (四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
| 二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
| (一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
| (二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
| (三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
| 三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
| (一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
| (二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
| (三)移风易俗与文明进步 |
| 第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
| 第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
| 一、移民入迁与现代化都市的形成 |
| (一)人口变迁与社会变革 |
| (二)人口结构与社会分层 |
| (三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
| (四)人口、文化与设计目的转变 |
| 二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
| (一)文人墨客眼中的现代化生活 |
| (二)西式休闲娱乐活动的传播 |
| (三)现代化都市的逐步形成 |
| 三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
| (一)工业生产与现代设计行为发生 |
| (二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
| (三)新材料的引进与设计条件的变革 |
| 第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
| 一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
| (一)外资纺织企业的示范作用 |
| (二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
| (三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
| 二、民族纺织、服装工业的起步 |
| (一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
| (二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
| (三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
| (四)动力机器的重要作用 |
| 三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
| (一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
| (二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
| (三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
| 第三节 技术之“践” |
| 一、新型纺织技术的实践 |
| (一)动力缫、纺技术的实践 |
| (二)动力织造技术的实践 |
| (三)动力机器印花、染整技术的实践 |
| 二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
| (一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
| (二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
| (三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
| (四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
| 三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
| (一)纺织产品的拓宽 |
| (二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
| (三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
| 第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
| 一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
| (一)中国古代纺织技术的对外传播 |
| (二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
| (三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
| 二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
| (一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
| (二)操作方式的变化 |
| (三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
| (四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
| 三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
| (一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
| (二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
| (三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
| (四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
| 第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
| 第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
| 一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
| (一)华商纺织企业繁荣发展 |
| (二)纺织品销售的变革 |
| (三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
| 二、民族品牌与博览会 |
| (一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
| (二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
| (三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
| 三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
| (一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
| (二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
| (三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
| 第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
| 一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
| (一)非同步性的纺织行业发展 |
| (二)以棉纺织业为首的行业结构 |
| (三)纺织企业集团化的发展趋向 |
| 二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
| (一)上海开众多纺织行业之先河 |
| (二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
| (三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
| 三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
| (一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
| (二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
| (三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
| 第三节 技术之“革” |
| 一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
| (一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
| (二)对舶来织物质感的仿效 |
| (三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
| 二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
| (一)人造丝的诞生和混织应用 |
| (二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
| (三)进口动力织机与混纺机织物 |
| (四)“化学反应”中的技术革新 |
| 三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
| (一)现代化纺织产品设计的变革 |
| (二)泳装与上海新运动时尚 |
| (三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
| 第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
| 一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
| (一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
| (二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
| (三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
| (四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
| 二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
| (一)国货运动与“民族认同” |
| (二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
| (三)《国货样本》与国货认识 |
| (四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
| 三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
| (一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
| (二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
| (三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
| 第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
| 第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
| 一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
| (一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
| (二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
| (三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
| 二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
| (一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
| (二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
| (三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
| 第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
| 一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
| (一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
| (二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
| (三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
| 二、多元化的纺织图案设计创新 |
| (一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
| (二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
| (三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
| 三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
| (一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
| (二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
| (三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
| 第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
| 一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
| (一)一个时代的“影像” |
| (二)“变化多端”的设计形式 |
| (三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
| 二、本土服装设计的变化与突破 |
| (一)西方文化影响下服装形制的变化 |
| (二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
| (三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
| 三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
| (一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
| (二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
| (三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
| 第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
| 一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
| (一)文明的教化与民俗的改变 |
| (二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
| (三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
| 二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
| (一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
| (二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
| (三)设计的现代性与审美的现代性 |
| 三、“人”的现代性与设计的现代性 |
| (一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
| (二)设计者与消费者之间的文化关联 |
| (三)上海都市文化对现代设计的影响 |
| 结论 |
| 第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
| 第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
| 第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
| 一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
| 二、在异质文化交流中再获新生 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在校期间研究成果 |
| 致谢 |
（3）纬平棉针织物平幅丝光线圈结构变化规律及其性能研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 棉针织物结构及性能 |
| 1.2 棉针织物的丝光 |
| 1.2.1 丝光原理 |
| 1.2.2 棉针织物的丝光整理方式 |
| 1.2.3 棉织物的丝光设备 |
| 1.2.4 棉织物的丝光整理研究现状 |
| 1.3 针织物线圈形态变化研究现状 |
| 1.4 本课题研究的内容和意义 |
| 第二章 实验部分 |
| 2.1 实验材料与实验仪器 |
| 2.1.1 织物 |
| 2.1.2 实验药品 |
| 2.1.3 实验仪器 |
| 2.2 实验方法 |
| 2.2.1 实验装置 |
| 2.2.2 丝光工艺 |
| 2.2.3 线圈结构参数的测量 |
| 2.3 性能测试 |
| 2.3.1 织物抗起毛起球性能 |
| 2.3.2 织物耐磨性能测试 |
| 2.3.3 织物断裂强力测试 |
| 2.3.4 织物保温性能测试 |
| 2.3.5 织物透气性测试 |
| 2.3.6 织物透湿性测试 |
| 2.3.7 织物缩水率测试 |
| 2.3.8 织物风格测试 |
| 2.3.9 纤维表面形貌测试 |
| 2.3.10 纤维结晶度测试 |
| 第三章 结果与讨论 |
| 3.1 拉伸条件对织物线圈结构参数的影响 |
| 3.1.1 单向拉伸 |
| 3.1.1.1 向量场和位移场 |
| 3.1.1.2 圈高和圈距 |
| 3.1.1.3 线圈形态系数 |
| 3.1.1.4 剪切角 |
| 3.1.2 双向拉伸 |
| 3.1.2.1 向量场和位移场 |
| 3.1.2.2 圈高和圈距 |
| 3.1.2.3 线圈形态系数 |
| 3.1.2.4 剪切角 |
| 3.2 双向拉伸丝光织物处于拉伸状态时的线圈结构参数 |
| 3.2.1 丝光张力 |
| 3.2.1.1 向量场和位移场 |
| 3.2.1.2 圈高和圈距 |
| 3.2.1.3 线圈形态系数 |
| 3.2.1.4 剪切角 |
| 3.2.2 丝光碱浓度 |
| 3.2.2.1 向量场和位移场 |
| 3.2.2.2 圈高和圈距 |
| 3.2.2.3 线圈形态系数 |
| 3.2.2.4 剪切角 |
| 3.2.3 丝光温度 |
| 3.2.3.1 向量场和位移场 |
| 3.2.3.2 圈高和圈距 |
| 3.2.3.3 线圈形态系数 |
| 3.2.3.4 剪切角 |
| 3.2.4 丝光时间 |
| 3.2.4.1 向量场和位移场 |
| 3.2.4.2 圈高和圈距 |
| 3.2.4.3 线圈形态系数 |
| 3.2.2.4 剪切角 |
| 3.3 双向拉伸丝光织物处于松弛状态时的线圈结构参数 |
| 3.3.1 丝光张力 |
| 3.3.1.1 向量场和位移场 |
| 3.3.1.2 圈高和圈距 |
| 3.3.1.3 线圈形态系数 |
| 3.3.1.4 剪切角 |
| 3.3.2 丝光碱浓度 |
| 3.3.2.1 向量场和位移场 |
| 3.3.2.2 圈高和圈距 |
| 3.3.2.3 线圈形态系数 |
| 3.3.2.4 剪切角 |
| 3.3.3 丝光温度 |
| 3.3.3.1 向量场和位移场 |
| 3.3.3.2 圈高和圈距 |
| 3.3.3.3 线圈形态系数 |
| 3.3.3.4 剪切角 |
| 3.3.4 丝光时间 |
| 3.3.4.1 向量场和位移场 |
| 3.3.4.2 圈高和圈距 |
| 3.3.4.3 线圈形态系数 |
| 3.3.4.4 剪切角 |
| 3.4 丝光棉针织物性能研究 |
| 3.4.1 织物缩水率 |
| 3.4.2 织物风格 |
| 3.4.3 织物耐磨性和起毛起球性 |
| 3.4.4 织物断裂强力 |
| 3.4.5 织物透湿性能 |
| 3.4.6 织物透气性能 |
| 3.4.7 织物保温性能 |
| 3.4.8 织物表面形貌 |
| 3.4.9 织物晶体形态 |
| 第四章 主要结论与展望 |
| 主要结论 |
| 展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 :作者在攻读硕士学位期间发表的论文 |
（4）棉纬平针织物防褶方法与机理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 棉纬平针织物褶皱的分类 |
| 1.2 棉纬平针织物产生褶皱的原因 |
| 1.2.1 棉纤维分子结构 |
| 1.2.2 纬平针织物线圈结构 |
| 1.2.3 棉纬平针织物生产过程 |
| 1.2.4 影响织物褶皱的其他因素 |
| 1.3 织物褶皱的消除方法 |
| 1.3.1 褶皱预防工艺 |
| 1.3.2 褶皱消除技术 |
| 1.4 氢氧化钠溶液在棉纬平针织物前处理过程中的作用 |
| 1.4.1 精练 |
| 1.4.2 丝光和碱缩 |
| 1.5 课题研究的目的和意义 |
| 1.6 课题研究的主要内容 |
| 第二章 氢氧化钠溶液浓度对织物褶皱的影响 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 实验部分 |
| 2.2.1 实验材料和仪器 |
| 2.2.2 测试与表征 |
| 2.3 氢氧化钠溶液浓度对针织物应力消除的影响 |
| 2.3.1 氢氧化钠溶液浓度对针织物缩水规律的影响 |
| 2.3.2 氢氧化钠溶液浓度对针织物应力消除的影响 |
| 2.4 氢氧化钠溶液浓度对针织物褶皱的影响 |
| 2.5 氢氧化钠溶液浓度对针织物褶皱影响的机理分析 |
| 2.5.1 氢氧化钠溶液浓度对纱线膨胀程度的影响 |
| 2.5.2 氢氧化钠溶液浓度对纱线纵向缩水率的影响 |
| 2.5.3 氢氧化钠溶液浓度对纱线摩擦力的影响 |
| 2.6 结论 |
| 第三章 外场条件对棉纬平针织物褶皱的影响 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 实验部分 |
| 3.3 溶液温度对针织物褶皱的影响 |
| 3.3.1 溶液温度对针织物应力消除的影响 |
| 3.3.2 溶液温度对针织物褶皱的影响 |
| 3.3.3 溶液温度对针织物褶皱影响的机理分析 |
| 3.4 处理时间对针织物褶皱的影响 |
| 3.5 在溶液中添加JFC对针织物褶皱的影响 |
| 3.5.1 在溶液中添加JFC对针织物应力消除的影响 |
| 3.5.2 在溶液中添加JFC对针织物褶皱影响的机理分析 |
| 3.6 结论 |
| 第四章 纱线细度和线圈长度对针织物褶皱的影响 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 实验部分 |
| 4.3 纱线细度对针织物褶皱的影响 |
| 4.3.1 纱线细度对针织物应力消除的影响 |
| 4.3.2 纱线细度对针织物褶皱的影响 |
| 4.3.3 纱线细度对针织物褶皱影响的机理分析 |
| 4.4 线圈长度对针织物褶皱的影响 |
| 4.4.1 线圈长度对针织物应力消除的影响 |
| 4.4.2 线圈长度对针织物褶皱的影响 |
| 4.5 结论 |
| 第五章 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 课题研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
（5）平幅水洗连煮成套设备控制系统的研究与设计（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题背景及研究意义 |
| 1.2 洗煮设备国内外研究现状 |
| 1.3 课题研究的主要内容 |
| 1.4 论文章节安排 |
| 第2章 平幅水洗连煮成套设备整体方案设计 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 系统整体控制方案 |
| 2.2.1 系统功能需求 |
| 2.2.2 系统总体结构设计 |
| 2.2.3 系统简介 |
| 2.3 系统通用装置功能介绍 |
| 2.3.1 平幅进布装置 |
| 2.3.2 平幅出布装置 |
| 2.3.3 呢坯纠偏装置 |
| 2.3.4 呢坯扩幅装置 |
| 2.3.5 呢坯整纬装置 |
| 2.4 系统专用设备功能介绍 |
| 2.4.1 平幅连续洗呢装置 |
| 2.4.2 平幅连续煮呢装置 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 平幅水洗连煮成套设备硬件系统设计 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 控制系统硬件的设计与实现 |
| 3.2.1 硬件系统设计步骤和原则 |
| 3.2.2 控制系统功能要求 |
| 3.2.3 控制系统结构 |
| 3.2.4 控制系统硬件配置 |
| 3.3 系统机构运行同步技术研究 |
| 3.3.1 线速度调节装置 |
| 3.3.2 三相异步电机机械特性 |
| 3.3.3 三相异步电机变频调速 |
| 3.3.4 变频器选型 |
| 3.4 系统网络结构 |
| 3.4.1 工业以太网 |
| 3.4.2 Profibus通信 |
| 3.4.3 通信网络在本设备中的应用 |
| 3.5 系统中的干扰源和抑制干扰的措施 |
| 3.5.1 系统主要的干扰源 |
| 3.5.2 干扰信号的抑制措施 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 平幅水洗连煮成套设备软件系统设计 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 控制器编程软件设计 |
| 4.2.1 STEP7软件介绍 |
| 4.2.2 硬件组态 |
| 4.2.3 系统软件设计总体流程 |
| 4.2.4 系统各模块软件设计 |
| 4.3 上位机软件设计 |
| 4.3.1 Wincc软件简介 |
| 4.3.2 系统主界面 |
| 4.3.3 进水工作界面 |
| 4.3.4 工作界面 |
| 4.3.5 放水工作界面 |
| 4.3.6 工艺设置界面 |
| 4.3.7 报警界面 |
| 4.4 通信软件设计 |
| 4.4.1 PLC与G120变频器通信 |
| 4.4.2 PLC与上位机通信 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 系统测试及性能分析 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 系统测试 |
| 5.3 系统性能分析 |
| 5.3.1 设备性能可靠性分析 |
| 5.3.2 效果比较 |
| 5.3.3 系统创新技术应用 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 总结与展望 |
| 6.1 总结 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（6）热定型针织物平整度控制关键技术研究与应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 课题相关研究现状 |
| 1.2.1 织物平整度评定方式研究现状 |
| 1.2.2 织物平整度检测技术研究现状 |
| 1.2.3 织物平整度生产控制研究现状 |
| 1.3 课题研究方法及路线 |
| 1.3.1 平整度在线检测 |
| 1.3.2 协调控制 |
| 1.4 论文的主要结构 |
| 1.5 小结 |
| 第2章 针织物平整度分析 |
| 2.1 织物平整度概念 |
| 2.2 织物平整度特征参数 |
| 2.2.1 折皱程度 |
| 2.2.2 扭曲程度 |
| 2.2.3 粗糙程度 |
| 2.3 织物平整度影响因素分析 |
| 2.3.1 织物对中环节 |
| 2.3.2 轧车控制环节 |
| 2.3.3 整纬环节 |
| 2.3.4 张力补偿环节 |
| 2.3.5 上针及扩幅环节 |
| 2.4 小结 |
| 第3章 针织物平整度在线检测 |
| 3.1 织物纬向克重在线检测 |
| 3.1.1 传统织物克重检测技术 |
| 3.1.2 在线检测系统检测原理 |
| 3.1.3 在线检测系统结构设计 |
| 3.1.4 在线检测系统检测模型 |
| 3.1.5 在线检测系统实验及结论分析 |
| 3.2 平整度检测 |
| 3.2.1 平整度检测方案设计 |
| 3.2.2 实验搭建与数据处理 |
| 3.3 小结 |
| 第4章 针织物平整度协调控制 |
| 4.1 相关性分析 |
| 4.1.1 因素关系 |
| 4.1.2 定性分析 |
| 4.1.3 变量建立与配对 |
| 4.2 聚类分析 |
| 4.2.1 聚类分析简介 |
| 4.2.2 针织物生产数据分析 |
| 4.3 协调操作控制 |
| 4.3.1 生产问题及操作控制 |
| 4.3.2 生产环节PID协调操作控制 |
| 4.3.3 变量协调控制模型的建立 |
| 4.4 小结 |
| 第5章 针织物平整度控制系统设计 |
| 5.1 控制系统整体结构 |
| 5.1.1 控制系统开发平台 |
| 5.1.2 控制系统架构框图 |
| 5.1.3 控制系统工作流程 |
| 5.2 控制系统界面设计 |
| 5.2.1 系统登入界面 |
| 5.2.2 系统车间主界面 |
| 5.2.3 纠偏对中界面 |
| 5.2.4 整纬控制界面 |
| 5.2.5 温度控制界面 |
| 5.2.6 超喂装置界面 |
| 5.2.7 报表制定界面 |
| 5.3 控制系统硬件及软件设计 |
| 5.3.1 PLC介绍及选型 |
| 5.3.2 变频器介绍及选型 |
| 5.3.3 编码器介绍及选型 |
| 5.3.4 三相异步电机介绍及选型 |
| 5.3.5 PLC程序设计 |
| 5.4 控制系统效果分析 |
| 5.5 小结 |
| 第6章 总结与展望 |
| 6.1 研究工作总结 |
| 6.2 未来工作展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 |
（7）含TPU熔纺氨纶的棉-莫代尔针织物的加工工艺和性能研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题背景 |
| 1.2 含TPU熔纺氨纶针织物的研究现状及前景 |
| 1.3 本课题研究的主要内容 |
| 第二章 氨纶丝的结构和性能 |
| 2.1 熔纺氨纶的结构和性能 |
| 2.2 氨纶丝的热定型 |
| 2.3 氨纶丝的力学性能测试 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 TPU熔纺氨纶/棉-莫代尔针织物的织造性能研究 |
| 3.1 织物的织造工艺 |
| 3.2 织造问题及分析 |
| 3.3 试样毛坯基本参数与性能测试 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 TPU熔纺氨纶/棉-莫代尔针织物的热定型工艺研究 |
| 4.1 织物热定型 |
| 4.2含熔纺氨纶织物正交实验 |
| 4.3 含低温干纺氨纶织物热定型结果与分析 |
| 4.4 后整理工艺实例 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 TPU熔纺氨纶/棉-莫代尔针织物的性能研究 |
| 5.1 卷边性能研究 |
| 5.2 拉伸性能、疲劳性能研究 |
| 5.3 防脱散性能研究 |
| 5.4 色光与热定型关系的研究 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 实验原始数据 |
| 致谢 |
（8）纺织服装业“走出去”的市场环境分析 ——以东南亚国家为例（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| 1.2 纺织服装业对外投资的相关研究 |
| 1.2.1 纺织服装业“走出去”的相关理论 |
| 1.2.2 纺织服装业“走出去”的市场探究 |
| 1.3 研究的目的意义和内容 |
| 1.3.1 研究的目的和意义 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 第二章 中国纺织服装贸易及对外投资特征 |
| 2.1 中国纺织服装进出口贸易 |
| 2.1.1 纺织服装出口现状 |
| 2.1.2 纺织服装出口贸易的特征 |
| 2.1.3 中国纺织品服装的进口情况与特征 |
| 2.2 中国纺织服装的对外投资 |
| 2.2.1 中国纺织业对外投资的概况 |
| 2.2.2 纺织企业海外投资的特征 |
| 2.3 本章小结 |
| 第三章 亚太区域经济合作机制对贸易及投资的影响 |
| 3.1 区域经济一体化的内涵与贸易效应 |
| 3.1.1 区域经济一体化的内涵 |
| 3.1.2 区域经济一体化的贸易效应 |
| 3.1.3 自由贸易协定及其特点 |
| 3.2 亚太主要区域性经济合作组织 |
| 3.2.1 东南亚国家联盟 |
| 3.2.2 区域全面经济伙伴关系协定 |
| 3.2.3 跨太平洋伙伴关系协定 |
| 3.2.4 亚太自由贸易区 |
| 3.2.5 中日韩自由贸易区 |
| 3.3 中国与亚太主要区域性经济合作组织关系 |
| 3.3.1 亚太地区主要经济合作协定成员国交织关系 |
| 3.3.2 中国与亚太地区主要经济合作组织关系 |
| 3.4 中国的FTA战略 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 东南亚部分国家纺织服装市场投资环境分析 |
| 4.1 东南亚地区的纺织服装出口贸易现状 |
| 4.2 东盟部分地区纺织服装的投资环境分析 |
| 4.2.1 柬埔寨纺织服装市场的投资环境要素 |
| 4.2.2 缅甸纺织服装市场的投资环境要素 |
| 4.3 南亚的纺织服装投资环境分析 |
| 4.3.1 印度纺织服装市场的投资环境要素 |
| 4.3.2 孟加拉纺织服装市场的投资环境要素 |
| 4.3.3 巴基斯坦纺织服装市场的投资环境要素 |
| 4.4 纺织服装企业在东南亚投资要点 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 越南纺织服装市场投资环境分析 |
| 5.1 越南纺织服装的概况 |
| 5.2 投资越南的主要因素 |
| 5.2.1 贸易因素 |
| 5.2.2 综合成本 |
| 5.3 面临的问题与挑战 |
| 5.3.1 关于产业工人的新政策 |
| 5.3.2 其他的不利因素 |
| 5.4 天虹纺织集团有限公司 |
| 5.5 苏州正雄企业发展有限公司 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 总结与展望 |
| 6.1 总结 |
| 6.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表和已投稿的论文 |
| 附表1 全国货物贸易商品进出口总值及纺织品进出口统计 |
| 附件1 部分企业在越南投资的情况 |
| 附件2 欧美客户常规人权批厂要求 |
| 致谢 |
（9）高含棉量交织针织物的烧花工艺研究及产品开发（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 课题研究的背景和意义 |
| 1.1.1 课题研究背景介绍 |
| 1.1.2 课题研究的实际意义 |
| 1.2 国内外研究与发展现状 |
| 1.2.1 涤棉交织烧花面料的国内外研究现状 |
| 1.2.2 涤棉交织烧花面料的发展趋势 |
| 1.3 课题研究的内容、难点和创新点 |
| 1.3.1 课题研究的主要内容 |
| 1.3.2 课题研究的难点 |
| 1.3.3 课题研究的创新点 |
| 2.涤棉交织面料烧花工艺分析与改良 |
| 2.1 涤棉交织面料的坯布选择 |
| 2.1.1 坯布组织结构的选择 |
| 2.1.2 坯布涤棉配比的选择 |
| 2.2 涤棉交织面料烧花工艺的最优方案 |
| 2.2.1 正交试验法的设计 |
| 2.2.2 各指标评判分析 |
| 2.2.3 多指标综合评判分析 |
| 3.涤棉交织烧花面料开发及最优化工艺验证 |
| 3.1 涤棉交织烧花小样的花型设计 |
| 3.2 涤棉交织烧花面料的开发尝试 |
| 3.2.1 样布的首次试制与结果分析 |
| 3.2.2 样布的再次试制与结果分析 |
| 3.3 最优化工艺验证 |
| 4.烧花面料针织系列服装设计与制作 |
| 4.1 系列服装灵感来源与款式设计 |
| 4.1.1 灵感来源 |
| 4.1.2 款式设计 |
| 4.2 系列服装制作过程 |
| 4.2.1 烧花面料裁剪缝纫工艺要求 |
| 4.2.2 制作过程简介 |
| 4.3 成品展示 |
| 5.结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 不足与展望 |
| 5.2.1 课题不足 |
| 5.2.2 课题展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（10）世界纺织技术 回顾与展望（论文提纲范文）
| 综述 |
| (一)纤维材料高新技术 |
| (二)先进纺织品加工技术 |
| (三)绿色制造技术 |
| (四)高性能产业用纺织品加工关键技术 |
| (五)智能制造技术 |
| 专家盘点纤维材料领域 |
| 安全防护用纺织品的研究与开发 |
| 推荐技术 |
| 发展趋势 |
| 生物基聚酯纤维材料的开发与应用 |
| 发展趋势 |
| 静电纺纳米纤维材料的加工及应用技术 |
| 推荐技术 |
| 发展趋势 |
| 专家盘点纺纱领域 |
| 紧密纺技术 |
| 发展趋势 |
| 喷气涡流纺技术 |
| 发展趋势 |
| 专家盘点织造领域 |
| 剑杆和喷气织机技术 |
| 发展与创新 |
| (1)全新的智能化织机控制系统 |
| (2)新颖高速智能化电子开口机构的创新应用 |
| (3)产业用织物的拓展 |
| 高效节能、降耗技术 |
| (1)高效电机直接驱动技术的应用 |
| (2)喷气织机降低气耗技术的突破应用 |
| 中低温浆纱技术 |
| 发展趋势 |
| 专家盘点针织领域 |
| 全成形针织技术及装备 |
| 推荐技术——电脑横机的独立直接送纱技术 |
| 发展趋势 |
| 短纤纱经编产品开发技术 |
| 推荐技术 |
| (1)高强度短纤纱纺纱技术 |
| (2)短纤纱整经技术 |
| (3)短纤纱经编织造技术 |
| 发展趋势 |
| 针织智能化生产管理技术 |
| 推荐技术 |
| 发展趋势 |
| 针织整体编织技术、高性能纤维多轴向针织技术及装备 |
| 推荐技术 |
| (1)针织轴向织物增强高性能复合材料制造技术 |
| (2)三维曲面薄壳体复合材料制造技术 |
| (3)海绵城市建设背景下的高性能排水管道制造技术 |
| (4)高性能建筑材料 |
| (5)经编土工格栅在现代农业上的应用技术 |
| 发展趋势 |
| 专家盘点染整领域 |
| 泡沫染色及整理技术 |
| 推荐技术 |
| (1)活性染料泡沫染色技术 |
| (2)单面异性多功能泡沫整理技术 |
| 发展趋势 |
| 针织物平幅染整加工技术 |
| 推荐技术 |
| 发展趋势 |
| 喷墨印花技术 |
| 推荐技术 |
| 发展趋势 |
| 环保型印染助剂的研发及生产 |
| 推荐技术 |
| 发展趋势 |
| 专家盘点产业用领域 |
| 高性能纺织结构柔性材料制备关键技术 |
| 推荐技术 |
| 结构增强复合材料关键技术 |
| (1)结构增强材料设计与成型技术不断提高 |
| (2)复合材料界面研究取得新成果 |
| (3)复合材料结构设计、表征与性能预测等基础研究工作不断深入 |
| (4)功能复合材料日益受到重视 |
| (5)增强材料的回收技术取得突破 |
| 发展趋势 |
| 高性能非织造过滤材料技术 |
| 推荐技术 |
| 发展趋势 |
| (1)高效低阻滤料 |
| (2)高可靠性长寿命滤料 |
| (3)超高耐温滤料 |
| 高强度、耐环境土工布技术 |
| 推荐技术 |
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| 推荐技术十一: |
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| 推荐技术十二: |
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四、针织染整工业的发展趋向（论文参考文献）
- [1]艺术染整工艺在涤纶面料中的运用研究 ——以迭代~(?)涤纶针织面料为例[D]. 迟阳阳. 青岛大学, 2021
- [2]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
- [3]纬平棉针织物平幅丝光线圈结构变化规律及其性能研究[D]. 尉腾祥. 江南大学, 2020(01)
- [4]棉纬平针织物防褶方法与机理研究[D]. 赵计青. 青岛大学, 2019(01)
- [5]平幅水洗连煮成套设备控制系统的研究与设计[D]. 宋广琴. 山东大学, 2019(02)
- [6]热定型针织物平整度控制关键技术研究与应用[D]. 周建鑫. 华侨大学, 2019(01)
- [7]含TPU熔纺氨纶的棉-莫代尔针织物的加工工艺和性能研究[D]. 康方臣. 东华大学, 2019(03)
- [8]纺织服装业“走出去”的市场环境分析 ——以东南亚国家为例[D]. 刘小辰. 苏州大学, 2018(12)
- [9]高含棉量交织针织物的烧花工艺研究及产品开发[D]. 曹莹. 东华大学, 2017(06)
- [10]世界纺织技术 回顾与展望[J]. 马磊,赵永霞,孙立华,宋福佳,张荫楠. 纺织导报, 2017(01)